Сверла 5 мм

Отверстие под резьбу сверлят перпендикулярно — косое отверстие сломает метчик. Край слегка раззенковывают сверлом большего диаметра, чтобы первый виток не задирался. Метчик вводят со смазкой и после каждых пол-оборота-оборота возвращают назад на четверть, чтобы сломать стружку. В глухом отверстии сверлят на 3–5 мм глубже нужной длины резьбы.

По металлу — HSS с заточкой 118°, в нержавейке — кобальтовое. По бетону 5 мм бывает и сверлом с цилиндрическим хвостовиком для дрели, и буром SDS-plus для перфоратора. Деревянные шканты 5 мм почти не встречаются, поэтому по дереву 5 мм берут под шурупы и мелкую фурнитуру.

Сверло 5 мм, зажатое с биением или перекошенное в руке, разбивает отверстие до 5,2–5,4 мм, и резьба M6 в нём выходит неполной и срывается от затяжки. Поэтому под резьбу сверлят с упором: на сверлильном станке, через направляющую втулку или хотя бы с боковой рукояткой дрели. Перед работой сверло крутят на холостых — кончик должен вращаться без «восьмёрки». Затупленное сверло тоже даёт более широкое отверстие: оно не режет, а продавливает металл, и кромка отверстия выходит с наплывом. В тонком листе отверстие под резьбу лучше не делать вовсе — для резьбы M6 нужно минимум 4–5 витков, то есть 4–5 мм металла; в более тонком листе ставят заклёпочную гайку или гайку с шайбой.