Сверла по металлу

У такого сверла вершина — симметричный конус 118° или 135°, без центрального острия и без твердосплавной пластины. Цвет подсказывает обработку: серое — обычное без обработки, чёрное — обработанное паром, чтобы меньше налипала стружка, светло-золотистое — отпущенное для снятия напряжений, ярко-золотое — с покрытием нитрида титана. Маркировка на хвостовике: HSS — быстрорежущая сталь, HSS-Co или Р6М5К5 — с 5 % кобальта, HSS-G — шлифованное после закалки, HSS-R — катаное, дешевле и менее точное. В нержавейке обычное HSS быстро синеет и тупится, поэтому там берут кобальтовое.

Точку накернивают — иначе сверло соскальзывает с гладкой поверхности. Обороты тем ниже, чем больше диаметр и твёрже металл: тонкое сверло в алюминии крутят быстро, сверло 10 мм в нержавейке — медленно, с сильным нажимом, чтобы кромка резала, а не тёрлась. Отверстия больше 8–10 мм делают в два прохода: сначала сверлом 4–5 мм, потом нужным диаметром. Сталь и нержавейку сверлят со смазкой или эмульсией, чугун — всухую. Если вместо стружки летит пыль или сверло пищит, оно затупилось или обороты слишком велики. На выходе из металла давление уменьшают, чтобы сверло не закусило и не вырвало дрель из рук.

Под метрическую резьбу сверлят диаметром «номинал минус шаг»: под M6 — 5 мм, под M8 — 6,8 мм, под M10 — 8,5 мм, под M12 — 10,2 мм. Под саморез в металле толщиной больше 2 мм сверло берут примерно на 80 % от диаметра самореза, в тонком листе — чуть меньше.