Электроды розжига и ионизации

Во многих настенных котлах одна деталь совмещает обе функции, а в парапетных котлах и котлах с пьезорозжигом искровой электрод работает в паре с пилотной горелкой и термопарой для котла вместо электрода ионизации. Поэтому и проверяют их по-разному: искровой — на искру в нужном месте, контрольный — на ток через пламя.

Сначала осмотр: трещина в керамическом изоляторе даёт пробой на корпус, искра есть, но не там, где газ. Затем стержень: нагар и окалину снимают мелкой шкуркой или щёткой. Проверяют и зазор — его легко сбить при чистке горелки. Если искры нет совсем, виноваты бывают провод, разъём или пьезоэлемент.

С электродом ионизации тоньше: ток ионизации — единицы микроампер, поэтому котёл гаснет от тонкого слоя нагара, ослабленной «массы» или окисленного контакта. После чистки и подтяжки контактов котёл обычно перестаёт уходить в ошибку; если нет — электрод или его провод меняют. Когда искра в порядке, но плохо горит сам запальник, причина может быть в нём — их подбирают среди пилотных горелок для котлов.

Только по коду запчасти или модели горелки: похожие электроды отличаются длиной и изгибом стержня, резьбой крепления и разъёмом. От этого зависит зазор искры и то, окажется ли стержень в пламени, — электрод контроля пламени рядом с пламенем, а не в нём, сигнала не даст. Снимая старый, запомните его положение и поставьте новый так же, не подгибая стержень.